Entérate por qué la Revista National Geographic considera que Arequipa podría ser la próxima gran ciudad gastronómica del Perú

Para el periodista americano, Mark Johanson, en su reportaje titulado “Arequipa podría ser la próxima gran ciudad gastronómica del Perú”, asegura que así como los limeños valoran la innovación, los arequipeños honran la tradición”, se lee en su edición digital. “En Arequipa, en lugar de ceviche, causa y lomo saltado , se encuentran filetes de alpaca, chupe de camarones (sopa de camarones de río) y ocopa (papas en salsa de chile) (...)  Por otro lado, se resalta que la UNESCO nombró a Arequipa en el 2019 como la Ciudad Creativa para la Gastronomía en 2019. Un reconocimiento que se suma a otro muy importante que se entregó al Centro Histórico arequipeño, de núcleo barroco colonial español, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  El periodista hizo una investigación sobre los inicios de la comida arequipeña y esas tabernas rústicas, que hoy conocemos como picanterías. “Las tabernas rústicas llamadas chicherías servían chicha de güiñapo , una bebida alcohólica precolombina hecha de maíz fermentado. El gobierno colonial español obligó a los bares a servir platos pequeños, similares a las tapas españolas, para evitar que los clientes se excedieran. Para mantener a los clientes sedientos, los propietarios añaden rocoto picante y ají panca a los platos”.  “Los platos hablan de la ubicación de Arequipa en una antigua ruta comercial entre la costa del Pacífico y la cuenca del Amazonas, con mariscos de la primera, frutas de la segunda y productos como quinua, maíz, papas y pimientos de los valles andinos circundantes. Los españoles introdujeron la carne de res, el ajo, la cebolla, las habas y los lácteos, creando platos mestizos como el rocoto relleno (pimientos picantes rellenos de carne y queso)”, relató Johanson.  En otra parte del artículo, se resalta la labor de la mujer arequipeña como la reina de los fogones y quienes se encargan de preservar los secretos de la gastronomía. “Las restauranteras, conocidas como picanteras , han mantenido vivas las picanterías. “Convertirse en picantera no fue una decisión sino una imposición’, recuerda Mónica Huerta, propietaria de Picantería La Nueva Palomino . ‘Estabas prácticamente obligado a reemplazar a tu madre’ ”.